ISO Означает чувствительность пленки», или матрицы, в нашем случае. Чем меньше циферка- тем менее чувствительна матрица, тем больше свет нужно, чтобы получилась картинка. То есть, чем больше цифра- тем чувствительнее, тем в более темных условиях, можно снимать. Зачем нужно думать, при выборе ISO? Помните, чем больше цифра – тем больше шумов на фотографии. Шумы, я думаю, видели вы все, напоминает сильно пожатый джипег. Практически на всех аппаратах начиная с 400 очень заметна эта «зернистость», иногда применяется как художественный прием. Однако, в темных условиях, при плохом освещении, снимать на маленьких ISO, просто невозможно- выдержка получается очень большая, руки трясутся- картинка смазана. Приходится повышать ISO, чтобы выдержка- уменьшилась, и получать более шумный, но более четкий снимок. Шумы лечатся в Фотошопе, либо плагинами, либо по методикам описанных здесь ( статья «Уменьшение шумов», в процессе написания).
Баланс белого
Когда фотоаппараты были пленочными, приходилось для разного освещения использовать свой, специальный, тип пленки. Одна для восходов и закатов, другая для полуденного солнца, третья для ламп дневного освещения. Происходит из за того, что глаз человека подстраивается к «белому» цвету в любых условиях, точнее интерпретация белого света- адаптируется мозгом для любого освещения. Аппарат такого не умеет, и если выбрать «Баланс белого»- солнце, а снимать при лампах дневного света, цвета уйдут в зелень, если выставить в «тень». А снимать при закате- цвета уйдут в красный. На всех аппаратах есть «автоматический» баланс белого, но- врет. Поэтому, если вы понимаете, что снимаете на солнце- выставляйте « солнце», и т. д. . Если не знаете условий освещения, не можете определить- ставите «автомат». В Фотошопе лечится, но для джипегов начинают плыть уровни hue/saturation. Здесь можно почитать, как приводить к «нормальному белому» ( в процессе написания)
Вспышка, регулировкаВспышка нужна для ослепления снимаемых людей. Заклинание Blend из герои 3. Пыхаете им прямо в лоб, они на пару секунд ослеплены. Для регулирования времени их ослепления, точнее для регулировки яркости вспышки служит «регулировка вспышки». Логично, да? Если добавлять, то есть идти в «+»- яркость выше, батарейки быстрее кончаются, если в минус двигать ползунок- яркость меньше, батарейки целее. Иногда нужно чуть- чуть подсветить объект, выставляем поменьше, в условиях дискотеки- побольше.
Замер экспозиции
Это хитрая приблуда. Раньше была отдельной коробочкой, размером с ладошку, теперь встроенная в фотоаппарат. Говорит аппарату какую ВЫДЕРЖУ и ДИАФРАГМУ сейчас выставить, чтобы получить нормальный рисунок. Не темный , не светлый, а именно нормальный, по мнению автоматики. Часто врет, часто глядит не туда, часто обманывается нестандартным освещением. Поэтому, делайте как минимум 2-3 снимка одного объекта, будет из чего выбрать. На некоторых аппаратах можно регулировать, уменьшить на ступень, увеличить. Удобно когда выяснили, что ваш аппарат на ярком солнце завышает показатели, и снимок получается сильно яркий ( темный), вводите ЭКСПОКОРРЕКЦИЮ- и снимаете нормальные фотографии. Например, у моего Nikon на среднем освещении ставлю -0. 3, на ярком солнце от -0. 7 до -1. 0. Иначе снимки получаются пересвеченые, то есть яркие, слишком яркие. Бывает оценочный ( иногда называют по всему кадру), точечный (производители аппаратуры пишут « 25% от центра кадра»- значит оценку делает именно по этой части кадра), усредненный ( скажем так, 50%- по центру, остальное по краям).
Рекомендуем хостинг серверов для хранения ваших фотографий от компании IpServer.
Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы. Это уже творческие режимы аппарата. Типа если вам надоело тупо жать на кнопочку, выставляете эти режимы. Приоритет выдержки- вы выставляете выдержку, аппарат, основываясь на замере экспозиции- выставляет сам диафрагму, и наоборот. Используется чтобы «сделать красиво». =)Например- размыть задний фон. Включаетесь в приоритет диафрагмы, выставляете диафрагму на самое маленькое значение ( на самом деле- это обратная величина, то есть она, делит единицу на себя, и диафрагма- большая, легко спутаться). И снимаете объект. Ваши снимки получатся с четким центром, но размытым фоном.
Другой пример- снимаете спорт, знаете что выдержка должна быть 1/30, чтобы размыть движение. Ставите ее вручную, аппарат ставит- диафрагму. Оппа, и снимок на 1000 баксов, у вас в кармане. =)
Если бы вы снимали на автомате, то могло произойти так, что настройки по автомату выставили большую выдержку, и птица, быстро двигающийся объект, мячик на футбольном поле превратились бы в размытое пятно.
Или наоборот, выставте длинную выдержку, и размойте бьющиеся о камень волны, превратив их в фантастические кривые. =)